패션, 지구촌 재앙 됐다

패션, 지구촌 재앙 됐다

이 10%가 지구 멸망 부추긴다, 멋지게 입은 더러운 이 산업

/중앙일보

 

지난해 12월 21일 오후 경기도 광주시 오포읍에 위치한 헌옷수출업체 유창트레이딩.하루 중고 옷 28t이 분류돼 새 삶을 얻는다. 장진영 기자

지난달 21일 경기도 광주의 헌 옷 수거ㆍ수출 업체 유창트레이딩. 1만3223㎡(약 4000평) 부지 공장 건물 두 곳에선 천장까지 6~7m 높이로 쌓아 올린 옷이 작은 산을 이루고 있었다. 포크레인이 공사장에서 흙을 떠내듯 옷을 퍼내 컨베이어벨트 위에 내려놓으면 직원 100여명은 옷더미를 재빠르게 80종으로 분류해냈다. 이 업체가 처리하는 헌 옷은 하루 28t. 분류한 뒤 아직 쓸모 있다고 판정받은 옷은 400kg짜리 압축 블록으로 포장돼 주인을 기다린다. 99%는 해외로 수출되고 일부는 국내 중고 옷 시장에 진입한다. 유종상 사장은 “버려진 옷이지만 헤지거나 낡은 것은 드물고, 유행이 지난 SPA(패스트패션) 브랜드 옷들이 대부분”이라고 설명했다.

지난해 12월 21일 오후 경기도 광주시 오포읍에 위치한 헌옷수출업체 유창트레이딩의 모습. 분류된 옷은 블록으로 포장돼 수출된다. 장진영 기자

연간 새 옷 1000억벌을 만드는 인류  

‘멋지게 차려입은 더러운 산업(Stylish Polluter)’으로 불리는 패션 산업은 지구 멸망 시나리오의 한 페이지를 장식하고 있다. 인류의 옷장은 한계에 달한 지 오래다. 산업연구원에 따르면 매년 6200만t의 새 옷이 소비된다. 20년 전의 두배 정도다. 맥킨지는 연간 약 1000억 벌 만들어진다고 분석했다. 이 추세가 계속되면 2030년 옷 소비는 1억200만t으로 증가한다. 가격을 낮추고 빠르게 유행 제품을 만들어 내는 패스트패션 전성기의 부작용이다. 

 미국 소비자는 5.5일마다 새 옷을 산다고 엘렌 맥아더 재단 보고서는 전했다. 1996~2021년 사이 유럽 소비자의 의류 구매는 40% 증가했다. 평균적인 영국 소비자는 연간 26.7kg의 새 옷을 산다. 홍수열 자원순환사회경제연구소장은 “현재 의류 재활용은 업사이클링이 아닌 다운사이클링”이라며 “전체 사이클로 보면 의류는 다 쓰레기가 된다”며 “많이 만들고 빠르게 버려지는 패스트 패션이 굉장히 심각한 문제”라고 지적했다.   

 

패션 데이터 플랫폼 패션유나이티드에 따르면 글로벌 패션ㆍ섬유 산업 규모는 3조 달러(약 3612조원)로 700만명이 이 분야 종사자다. 패스트패션 산업의 급성장이 규모를 키웠다. 패션의 빛나는 시절로 기록할만하지만, 환경 파괴의 책임을 피할 수 없는 상황이다. 패션 산업은 온실가스의 8~10%(연간 4억~5억t) 유발하고, 전체 산업용 폐수 배출량의 20%(약 79조L)에 대한 책임(UNEP)도 있다. 한국의류·섬유 재활용협회 정석기 사무장은 “의류 재활용 과정에서 현실과 안 맞는 문제도 많은데 정부에 의견을 제시하면 받아들여지지 않는다”고 말했다.

갈림길에 선 패션 산업  

다행히 패션 기업들은 ‘원죄’를 인정하기 시작했다. 샤넬에서부터 H&M까지 앞다투어 지속가능한 산업으로 디자인을 다시 하겠다고 약속하고 있다. 26차 유엔기후변화협약 당사국총회(COP26)가 한창이던 지난해 11월 5일 유엔기후변화협약(UNFCCC) 사무국은 새로운 ‘기후 행동을 위한 패션 산업 헌장’을 발표했다. 이 헌장에 서명한 루이뷔통모에헤네시(LVMH), 나이키 등 130여개의 패션 브랜드들은 2030년까지 온실가스 배출량을 절반으로 줄이겠다고 약속했다.

맥켄지와 패션 전문 매체 비즈니스오프패션(BoF)이 패션 기업 대표를 대상으로 한 설문조사에 따르면 43%가 ”과잉 공급을 피하기 위해 재고를 줄일 것“이라고 응답했다. 61%는 ”품목 수를 줄이는 방식으로 재고를 관리할 것“이라고 답변했다. 연세대학교 의류환경학과 고은주 교수는 “신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 이후 환경에 대한 관심이 증가했다"며 "책임 있는 소비행동 양식들이 전파되고 있으며, 이에 지속가능패션 시장도 빠르게 성장하고 있다”고 진단했다.

변화하는 중고시장. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

패션 산업 재편 기회, 헌 옷

소비자 변화는 중고의류 시장에서 느낄 수 있다. 지난달 21일 오후 2시 서울 성수동 중고의류 매장 ‘밀리언아카이브’는 평일 오후인데도 활기가 가득했다. 264㎡(약 80평) 매장의 주력 상품은 빈티지 ‘어글리 스웨터’ 또는 ‘할머니 가디건’이다. 정은솔(33) 밀리언아카이브 대표는 “빈티지는 1950년대부터 2000년대까지 유행한 옷들인 만큼 시대별 스타일을 찾을 수 있기 때문에 취향에 따른 선택의 폭이 매우 넓다”며 “요즘 브랜드에서는 보기 어려운 손뜨개 패턴이나 디테일 장식 덕분에 오래된 옷이지만 오히려 새롭다는 느낌을 받을 수 있을 것”이라고 말했다.

중고 의류의 산업화는 패션 재난 극복을 위한 핵심 전략 중 하나다. 넘치는 헌 옷을 패션의 주류로 만들어 산업을 지속가능하게 재편하는 움직임이다. 패션 업계는 2030년 탄소 절감 목표를 달성하기 위해서는 소비자가 옷장의 절반 이상을 중고품으로 채워야 한다고 보고 있다. 현재는 생산되는 옷의 13%만이 중고 시장에 재진입한다.

 

지난해 12월 21일 서울 성동구 밀리언아카이브 중고 의류 매장에서 시민들이 크리스마스에 입을 옷을 고르고 있다. 임현동 기자

 

“남 의식 덜하는 MZ세대, 중고의류 소비층 부각”

중고 의류의 중심 상권도 전국 곳곳에 생기고 있다. 경기도 남양주시 별내동에 위치한 ‘비바무역’에서는 폴로 셔츠 또는 샤넬ㆍ프라다만 모아둔 행거를 따로 둘 정도로 브랜드별로 중고 의류를 진열한다. 일산 식사동 구제거리에는 100여개의 구제품 매장이 거리 곳곳에 자리한다. 소비자 심리학 전문가인 양윤 이화여대 심리학과 교수는 “물건이 귀할 때 자라 소유욕이 강한 기성세대와 다르게 여유로운 환경에서 자란 MZ(밀리네얼+Z)세대는 소유에 대한 집착이 덜하고 남이 어떻게 볼지에 대한 의식도 적어 중고 의류 소비층으로 떠오르고 있다”고 설명했다.

미래의 옷장엔 중고로 산 의류의 비중이 대폭 증가한다.※표는 채널의 대표적 브랜드 예시. 그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

미국ㆍ유럽 등 해외에서는 이미 중고 의류 산업 덩치가 커지고 있다. ‘중고 의류업계의 아마존’으로 불리는 ‘스레드업(thredUP)’은 명품 구찌에서부터 중저가 의류 갭(GAP)까지 하루 평균 10만벌이 넘는 헌 옷을 온라인에서 판매한다. 지난해 3분기 매출은 6330만 달러(약 751억원)로 전년도 같은 기간 대비 35% 증가했다. 제임스 라인하트 스레드업 최고경영자(CEO)는 “소비자는 지속가능성을 최우선시하며 유통업계는 중고 거래를 산업의 일부로 받아들이고 있고, 정부는 자원 절약과 재활용을 통해 지속가능성을 추구하는 친환경 전환을 정책을 쏟아내고 있다”고 말했다.

보스턴 컨설팅에 따르면 지난해 미국 중고 의류 시장 규모는 400억 달러로, 5년 뒤 두 배 가까이 성장해 2025년 770억 달러에 달할 것으로 분석된다. 2027년에는 패스트패션 브랜드 시장 매출을 뛰어넘을 전망이다. 한국도 당근마켓, 번개장터 같은 중고 거래 플랫폼이 활성화되면서 온라인으로 중고 옷을 사고파는 일이 빈번해졌다.

 

 

하루 입은 옷 탄소배출 76kg...

인류의 옷장이 미어터진다 

 

 

당신의 오늘 착장, 지구에 미친 영향은?. 그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr

섬유 1kg 생산에.... 그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr

패션 산업의 환경 영향은?. 그래픽=김현서 kim.hyeonseo12@joongang.co.kr

 

 

95만원중 포장값만 60만원…

'예쁜 쓰레기' 쏟는 샤넬의 궤변 

샤넬의 어드벤트 캘린더는 포장값만 60만원쯤으로 '예쁜 쓰레기'에 불과하지만,

출시되자마자 동이 났다. [사진 샤넬코리아]

지난달 프랑스 명품 브랜드 샤넬은 크리스마스 '어드벤트 캘린더(Advent Calender)’를 선보이며 명품 브랜드 과포장 실태를 고스란히 노출했다. 어드벤트 캘린더란 11월 말부터 크리스마스까지 하루에 선물 한 개를 열어볼 수 있도록 만들어진 놀이용 달력이다. 샤넬은 처음으로 이 달력을 선보이면서 빈약한 구성품과 과도한 가격으로 여론의 뭇매를 맞았다. 달력 안에 든 선물 27개 중 정상 제품은 립스틱·핸드크림·향수(35mL) 정도. 18개에선 샤넬 스티커와 샤넬 노끈 팔찌 등이 나와 소비자를 당혹스럽게 했다. 달력의 가격은 95만5000원. 업계에선 본품 가격을 제하면 포장값만 60만원이라는 계산을 내놓았다. 일종의 ‘예쁜 쓰레기’에 불과하지만, 이 달력은 샤넬이라는 이유만으로 출시되자마자 동이 났다. 샤넬 측은 “판매된 어드벤트 캘린더의 수량은 공개하지 않는다”고 답했다.

 

겹겹 포장, ‘예쁜 쓰레기’ 홍수 

디올의 대표적인 상품인 '레이디백' 가방의 10배 크기의 유산지와 각종 천들로 포장되어 판매되고 있다. 김연주 기자

그동안 명품 브랜드는 포장을 푸는 경험을 명품 체험의 일부로 보고 과포장 전략을 고집해왔다. 가방 하나를 사면 더스트백(먼지 방지용 천 가방)과 상자에 넣는 것은 물론 유산지로 감고 리본, 코르사주(꽃장식)로 꾸민 뒤 대형 쇼핑백에 담아준다. 샤넬의 어드벤트 캘린더 소동은 이런 과포장의 문화의 연장 선상에 있다.

명품 브랜드는 최근 앞다퉈 탄소배출량 감소 목표치를 공개하며 친환경 기업으로 홍보하고 있지만 지속가능성과 거리가 먼 마케팅을 할 때가 많다. 이 때문에 친환경의 탈을 쓴 그린워싱(green washing)에 불과하다는 지적 나온다. 그린워싱이란 ‘위장환경주의’로, 실제로는 친환경적이지 않은 기업이 재활용 등의 일부 과정만을 부각해 마치 친환경인 것처럼 포장하는 마케팅 전략을 가리킨다.

명품 브랜드의 지속가능성 점수. 출처: 굿온유. 그래픽=김주원 기자 zoom@joongang.co.kr

브랜드의 지속가능성을 평가하는 ‘굿온유’에 따르면 ‘명품 3대장'으로 불리는 ‘에루샤(에르메스·루이비통·샤넬)’뿐 아니라 프라다·디올·셀린·까르띠에·미우미우·발렌티노·티파니 등은 5점 만점에 1~2점 정도에 해당하는 ‘충분하지 않다(not good enough)’는 평가를 받았다. 톰브라운·메종키츠네·막스마라와 A.P.C 등은 0~1점으로 최악의 등급에 속했다.

샤넬은 2020년에 ‘샤넬 미션 1.5°C’를 발표하기도 했다. 2030년까지 탄소 발자국 50%로 줄이고, 2025년까지 100% 재생 가능 전력으로 사업을 전환하겠다는 목표다. 하지만 세부 계획이 무엇인지는 불투명하고, 추상적이다.

고은주 연세대 의류환경학과 교수는 “샤넬은 녹색채권(그린본드·기후변화 대응이나 친환경 사업에 사용하는 것을 목적으로 발행되는 채권)을 발행했으나 구체적인 실행 계획이나 퍼포먼스(활동)가 발표되지 않아 평가하기 조심스럽다”고 말했다. 그는 “버버리의 경우 녹색채권에 대한 적극적인 실행 보고서를 통해 진행 상황을 공유하지만, 100% 불이행시 돌아오는 불이익에 대한 언급이 없다”고 덧붙였다.

가방 때문에 도살되는 도마뱀  

구찌(왼쪽)와 루이비통의 파이톤(비단뱀) 뱀피 가방. 페타(PETA)는 두 브랜드가 잔인한 방식으로 파충류를 도살하는 인도네시아의 한 공장으로부터 가죽을 제공받는다고 밝혔다. [사진 각사]

사용 소재의 적합도도 자주 도마 위에 오른다. 지난달 국제동물보호단체 페타(PETA)는 루이비통과 구찌에 가죽을 공급하는 인도네시아의 한 가죽 공장의 영상을 공개했다. 도살을 담당하는 직원들은 도마뱀을 망치로 반복해 때렸고, 발버둥 치자 머리와 다리를 잘랐다. 페타는 “인간의 허영심을 위해 파충류는 학대받고, 잔인하게 도살된다”며 “어떠한 가방, 벨트, 지갑도 그렇게 많은 고통을 수반할 가치는 없다”고 밝혔다. 구찌의 모기업 케링 그룹은 해당 가죽 공장과의 연관성을 즉각 부인하면서도 내부 조사에 착수했다고 밝혔다. 케링은 “이 시설과 공급망이 연결돼 있다는 게 입증되면 즉시 사업관계를 종료할 것”이라며 “우리는 동물 복지를 지속해서 향상하려고 최선을 다하고 있다”고 주장했다.

100년 된 나무와 빙산으로 꾸민 런웨이 

샤넬은 2018년 자연친화적인 패션쇼 무대를 연출하기 위해 100년 된 나무를 자르고 이끼를 심어 환경단체로부터 거센 비난을 받았다. 연합뉴스

명품 브랜드 ‘꾸밈 비용’도 문제다. 명품은 중저가 브랜드와 차별성을 위해 다방면에서 우월함을 보여줘야 한다. 제품의 완성도는 기본이고, 패션쇼, 플래그십 스토어(대표 매장), 팝업 스토어(임시 매장) 등 공간 디자인 면에서도 소비자 안목을 만족시킬 만한 창의력을 보여주기 위해 고심한다. 이러한 부대 비용이 환경에 미치는 영향은 만만치 않다.

샤넬은 2018년 100년 된 나무를 잘라 패션쇼 무대에 전시해 환경단체로부터 거센 비난을 받았다. 당시 무대는 숲 속 정취를 느낄 수 있도록 이끼로 뒤덮인 높이 10m의 참나무 12그루를 심고, 바닥엔 수 t에 달하는 낙엽을 깔았다. 관람객 벤치도 진짜 나무를 베어 만들었다. 앞서 샤넬은 겨울 분위기를 내기 위해 265t 빙산을 스웨덴에서 공수해 무대를 꾸민 적도 있다. 천재적인 연출이라는 호평을 받았지만, 20분짜리 무대를 위해 환경을 훼손했다는 비판도 만만치 않았다. 프랑스 환경단체 프랑스자연환경(FNE)은 “샤넬은 환경 보호를 외면한 채 초록(친환경)의 이미지만 부각하려 했다”고 비판했다.

최근 명품업계는 팝업 스토어를 통해 화려한 쇼핑 공간을 선보이고 있다. 사진은 지난 10월 프라다의 더현대 여의도 1층 팝업 스토어. 연합뉴스

명품업계 팝업 스토어도 불필요한 자원 낭비 사례로 꼽힌다. 2~4주 이후 사라지는 공간이지만 브랜드간 경쟁으로, 매번 더 화려한 인테리어를 앞세운다. 백화점업계 관계자는 “이제 팝업은 거의 모든 브랜드가 하는 마케팅 이벤트가 된 만큼, 명품 브랜드는 차별화를 위해 팝업에 갈수록 많은 돈을 쓰고 있다”며 “인테리어에 수억원을 쓰는 건 기본이고, 포토존·예술품까지 설치하지만, 팝업 기간이 끝나면 곧바로 철거한다”고 말했다.

싸게 파느니, 태워버리자 

영국 브랜드 버버리는 2018년 남은 의류 소각처분을 중단하겠다고 선언하면서 업계의 비밀스러운 재고 소각 관행이 수면 위로 떠올랐지만, 다른 명품 브랜드는 입을 다물고 있다. 연합뉴스

명품의 희소성을 위해 비밀리 유지되는 재고 소각 관행은 오랜 문제로 지적됐지만 여전히 고쳐지지 않고 있다. 지난 2018년 버버리가 팔다 남은 의류의 소각 처분을 중단하겠다고 선언하면서 업계에 파장을 일으켰다. 하지만 샤넬·에르메스·루이비통 등 대부분의 명품 브랜드는 소각 여부에 대해 입을 다물 뿐이다. 재고를 할인해서 팔 거나 기부할 경우 브랜드 가치가 떨어질 수 있기 때문에 태우는 게 낫다는 판단에서다.

박정음 서울환경연합 자원순환팀 활동가는 “영국 의회 보고서에 따르면 재고 상품 소각으로 인한 추가 탄소배출과 대기오염원 방출을 고려하면 환경에 미치는 악영향은 배가 된다”며 “재고 의류가 소각될 시 대기 중에 미세플라스틱과 함께 의류와 직물 처리에 사용된 수많은 종류의 화학물질이 방출될 수 있다”고 지적했다.